「本文来源：西安日报」
○申功晶
农历六月，入了伏，天气溽热，胃口大减，苏州人讲究“食宜清淡”。然少了大鱼大肉的餐桌，似乎缺了一抹鲜味。
清晨，我提着篮子来到农贸菜场，一只只小螃蟹口吐泡沫、爬得活跃。突然想起了苏州的一句老话：忙归忙，勿忘六月黄。
“六月黄”，俗称“童子蟹”，正处于大闸蟹的青少年期，也就是螃蟹中的“小鲜肉”，壳软、肉嫩、味鲜。苏州有句俗语：再鲜不过六月黄。诚然，六月黄成了老苏州餐桌上佐酒下饭的一味好物。
记得还在读小学时，一个暑假的傍晚，堂叔提了一网袋六月黄，敲开我家的门，递给父亲：“乡下亲戚送的，给孩子尝尝鲜。”我趴在案上写作业，瞄了一眼网袋里的螃蟹，那个头还不及普通大闸蟹的一半大。真心佩服苏州人，这么小巧的玩意儿也能翻吃出名堂来。
父亲用清水把它们一个个洗刷干净，一刀切成两半，掏去肚肠和内脏，用水调和一小碗面粉加点食盐拌匀。在蟹的横切面上蘸满面粉，放入油锅几十秒煎制封口。加点葱、姜一起煎香，再用中火烧热砂锅放油，把沾了面粉的螃蟹放入锅里煎炸，待颜色变红后取出，沥干。再用面粉加入少许冷水和打碎的新鲜鸡蛋调成面糊，将面糊裹住螃蟹翻炒，让面糊均匀裹着蟹块。
父亲给我做了整整一大碗“面拖蟹”。刚一上桌，我就迫不及待用手抓着吃，蟹壳软薄如翼，蟹肉鲜嫩细软，蟹膏丰腴软滑，成流脂状，我连壳带肉一起吞下肚，真真是“鲜到眉毛掉下来”。面拖六月黄的辅料，比螃蟹本身还好吃。吃完后，满嘴蟹油，惹得家中小猫蹭到我身上，伸出毛刺刺的舌头舔我的脸。
父亲的这道手艺，是从祖父那里学过来的。当年，祖父忙活一天回到家中，品一壶上好的桂花米酒，下酒菜通常两素一荤：一碟花生米、一碟萝卜干、一盘面拖六月黄。六月黄个头虽小，肉质丰满，蟹膏更是金黄流油，随便嚼一嚼，饱满鲜嫩，满嘴蟹鲜。对于懂吃的老饕来说，六月黄实乃人间美味极品。祖父老酒喝喝，六月黄嘬嘬；吃完螃蟹，把剩下的汤汤汁汁拌入白米饭中，那蟹鲜味渗透到米粒里，这碗米饭立马“升级提档”。
昔年，李白的下酒菜是“雕胡饭”（茭白），苏东坡的下酒菜是细鳞鱼（形状像鲈鱼），鲁迅的下酒菜是茴香豆，梁实秋的下酒菜是炝青蛤。比起来，六月黄大概是下酒菜中的爱马仕了。其实，六月黄除了做面拖蟹，还有六月黄炒年糕、酒糟六月黄等做法。汪曾祺曾说：“折腾吃，得有满满的烟火气，才有生之乐趣。”
吃，何尝不是一种对待生活的态度。会吃的人，往往更会积极乐观地生活，更热爱生命。套用现在流行的一句话来说：吃的不是六月黄，是人间滋味。